当然了，这其中也有旅游开发公司和民宿经营者之间的矛盾，后面和景区工作人员聊天，他表示旅游开发公司早也想进驻东栅民宿行业了，只是消防方面的验收一直通不过，也就只能作罢了。他还趁机向我安利住在西栅民宿的好处，尤其是可以省门票钱和看日出。可我看景区广告牌怎么只是说门票最高省40而已呢？所以说到底要不要住在西栅民宿里，大家可以了解具体信息后自行决定。
第一天晚上去的是位于京杭大运河边的老街，才8点多，街上已经没什么人了，黑漆漆的，甚至有点阴森恐怖。但看得出来，这是未经雕琢的老街，门板和青石板都保留了原来的古韵，值得白天二刷。后面看了路牌，才知道这里叫作南栅，并且旅游开发公司还特意标明“非景区，游客慎入”。南栅全是居民区，但有不少户人家也做旅游生意。
南栅靠近东栅，完全可以游览完东栅后信步过来吃饭，这里的饭馆值得推荐，像我第二天中午在一家临河的吴姐私房菜，花了91块就吃了清蒸白水鱼、酱鸭和香干炒马兰头，还送一壶菊花茶。从和老板的攀谈中得知，房子是他自己的，因此可以薄利多销。与此同时，得当心沿街卖乌梅的小贩，据旅馆老板娘说，他们很可能缺斤少两。
第二天早上先到东栅，和船夫聊天，了解到东栅内还有300多户人家生活，所以还保留着水乡原有的韵味。水乡的样子总体感觉和朱家角差不多，但有些文化表演还是很有意思的，像有一条拳船，每到时间点就会有武师出来表演，还有古戏台也有固定时间的表演，这些因素都使得整个东栅“活”起来了。
从整体形态来看，东栅老是让我想起颐和园里的苏州街。说来也好玩，习惯了塞北风雪的清朝统治者，居然老是向往江南水乡的风情，多次下江南也就算了，还把山寨版的江南水乡照搬到了皇家园林里。巧合的是，这天东栅接待了一个北京五十五中学的学生团，不知年轻的学生们在浏览时会不会把乌镇和北京的园林作比较。
东栅的精华在于一个个依托古民居建立起来的文化馆，比如酒坊、染坊、古床博物馆、木雕博物馆、水龙会（古时的消防队）、当铺等，在这些地方，既可以看到往日江南的生活，还能走进古江南民居一探究竟。
说起古江南民居，不得不提乌镇出过的两位文化名人，他们的故居也都在东栅，一是作家茅盾，二是艺术家木心，他们都生于东栅，十多岁时离家出外发展，但乌镇永远是他们内心的眷恋。木心去国离乡多年，晚年还有幸回东栅定居，而茅盾则长期生活在北京，去世后才魂归东栅。
逛了一上午，也累了，吃完午饭后回旅馆休息，到下午四点多才来到西栅。相比于古朴的东栅，西栅的大多数建筑是在2000年后才修建的，并且原住户全部被搬迁走，整个景区显得非常“假”，染坊、酒坊、酱坊也都有，但看起来就像是东栅同类建筑的放大仿制版，没有历史的沉淀。这里面消费也远比东栅和南栅贵，因此平价的定胜糕店、粽子店、春卷店门口都排起了长队。至于夜景，也不过如此，倒是放的露天电影，以及讲着《西厢记》故事的说书还挺有意思的。
乌镇真正出名，源于互联网大会在此举办。无独有偶，当年在美国，洛克菲勒家族也出巨资建设弗吉尼亚的威廉斯堡，将其修复至殖民地时期的状态。看来靠着打工人“福报”发家致富的人，不管中外，均有一种对过去历史的着迷与执着。说实话，要是预算有限的话，游东栅就够了，真心不推荐西栅，一个字“假”，多花了80块，等于就看了个人工夜景（东栅110，西栅150，两栅联票190）。
要离开的那天，起了一个大早，到东栅外面守候日出，街道上一个人都没有，异常寂静。没有熙熙攘攘的游人，水乡的韵味展现无余，宛如一幅水墨画。突然想到，自己上一次专程守候日出，还是12年前本科毕业旅行到北戴河。这12年，忙忙碌碌，脚步匆匆，不知错过了多少美好，当年一起看日出的小伙伴们，你们都还好吗。
渐渐地，街道上行人也多了起来，要么跑步锻炼，要么聚集在古戏台前练太极拳，要么在古桥上摆摊卖菜，要么送孩子上小学。在步行前往乌镇汽车站的路上，我停在一家当地烧饼店里吃早餐，地道的当地葱油烧饼夹根油条，配碗豆浆，听同一桌的当地人讲邻里街坊的故事。庆幸自己这次到乌镇，时间还算充足，因此得以见到水乡主题乐园之外的属于当地人的乌镇。
